Mniejsza strona Malediwów

Mniejsza strona Malediwów
Mniejsza strona Malediwów

MAX EATON trafia na wyspę eko-kurortu, której szczególnie brakuje pelagicznych obietnic, z których słyną Malediwy – i ze zdziwieniem odkrywa, jak bardzo mu się to podoba

„Przyszli i zabrali wszystko.” Wiadomo, że nurkowie używają hiperboli – tak dużej, tak głębokiej i tak wielu – więc zamierzałem podejść do tego z pewnym sceptycyzmem.

„To było ostatnie miejsce na Malediwach, które było odpowiednio nadzorowane pod kątem nielegalnych połowów za granicą” – kontynuował mój przewodnik nurkowy. „Wszystkie rekiny i płaszczki zostały zabrane, ale teraz wracają, młode rekiny i manty”.

Przeczytaj także: Dodatkowe zachęty do lotu do Filitheyo

Po kilku zanurzeniach się w moją podróż wydawało się, że jego wyjaśnienia się zgadzają. Kiedy nurkowie mówią o Malediwach, często mają na myśli emocje związane z bliskimi spotkaniami z dużymi gatunkami pelagicznymi. Jak więc znalazłem się w jednym z niewielu miejsc, w których najwyraźniej żadnego nie było?

Hotel Barefoot Eco położony jest na wyspie Hanimaadho w atolu Haa Dhaalu na dalekiej północy, tuż poniżej Kanału Ośmiu Stopni oddzielającego Malediwy od indyjskich wysp Lakshadweep.

Designed around a Balinese longhouse, the hotel fits sympathetically into the landscape.

It also ticks an impressive number of eco boxes, including producing its own power via solar panels, having a conservation centre and bottling its own water (in reusable glass bottles). The small dive-centre runs up to three dives a day, and all sites are within an hour’s dhoni ride.

Nie jest to kurort ze złoconych baniek, ale położony na „lokalnej wyspie”, co jest raczej surrealistycznym rozróżnieniem, którego trzeba dokonać podczas podróży do innego kraju.

Hanimaadho, z miastem, szkołą i pasem startowym, oferuje niewielki, ale intrygujący wgląd w życie na Malediwach.

Jedną z konsekwencji jest zakaz spożywania alkoholu na wyspie, dlatego najważniejsze przekąski po nurkowaniu można zamówić w barze na łodzi, oddalonym o pięć minut bezpłatnej przejażdżki taksówką wodną.

Our first dives were both around Baarah, a fringing reef surrounding

mała wyspa. Kiedy dotarliśmy na miejsce, nasz przewodnik Paolo szybko wskoczył do wody, sprawdzając prąd i informując, że płynie on w kierunku przeciwnym do normalnego.

As we entered and descended, it soon became clear that the visibility was not great, at about 10m, the overcast sky and the water thick with nutrients soaking all colour from the reef below.

Stopping just above the reef to pass the obligatory signals round the group, I took the opportunity to unfurl my strobe-arms. As is often the case, I was the last to realise that we had now gained an extra member – a hawksbill turtle sat nonchalantly on a rocky outcrop, watching the formal beginnings of our dive.

Skupiliśmy się wokół, żeby zbadać sprawę, może tylko przez dwie minuty i wkrótce żółw zdecydował, że wystarczy i odszedł.

The slight current gave us the impetus to continue the dive. As we moved past the reef, shoals of snapper intermingled with surgeonfish busying themselves in their morning routines. Below, a marbled ray drifted along where the reef met the sandy bottom at 30m.

NASTĘPNY DZIEŃ Wrak statku Filladhoo to zupełnie inna propozycja. Niebo było czyste, a kiedy Paolo wszedł z powrotem na pokład po sprawdzeniu prądu, statek płynął w oczekiwanym kierunku, a z powierzchni widać było, że widoczność była doskonała. Czekało nas fantastyczne nurkowanie.

The wreck has been partly absorbed into the reef but acts as a perfect hide-out for all types of marine life. Snapper, trevally and parrotfish congregate and cloud the wreck. Much like an established human dwelling, the wreck felt lived in.

0618 Malediwy, wrak Pentails
Wrak Kapitana Pentailsa.

The vessel’s real name was Captain Pentails, and in her life afloat she was a 3000-ton freighter before sinking in 1963.

The bow has all but vanished, smashed flat by successive storms, but the stern is still intact and rises from the bottom, leaving the remains of the funnels protruding from the surface.

Osłonięci przed prądem, bez problemu mogliśmy opłynąć rufę, oglądając pozostałości śmigła wystającego z kadłuba.

W porównaniu z wieloma obszarami Malediwów, prądy wokół Hanimaadho były generalnie lekkie, więc nie potrzebowaliśmy haków prądowych, ale wszystkie nasze nurkowania nadal odbywały się w dryfie.

Moja nowo wykwalifikowana kumpelka stwierdziła, że ​​nurkowanie jest łatwe i daje znacznie większą satysfakcję niż w zimowym jeziorze w Wielkiej Brytanii, gdzie trenowała kilka tygodni wcześniej….

The next morning we were sitting on the forecastle of the dhoni as Paolo briefed us on the dive ahead. Finey Thila, he was confident, was the best site in the area – a raised reef covered in soft coral. It would be harder to find, however.

W zasięgu wzroku małej wyspy, ale bez żadnych wizualnych wskazówek ani tranzytów, do których można by uciec, polegaliśmy na wiedzy naszego malediwskiego kapitana i ręcznym GPS.

Podczas gdy dotychczasowe nurkowania odbywały się na przeważnie skalistych rafach, to miejsce było pokryte miękkim koralowcem w pastelowych odcieniach różu, fioletu i żółci.

Following the reef wall, we crept into overhangs to find shoals of yellow sweeper and occasional lazing lionfish.

The soft coral swarmed with anthias, and huge patches of the reef were carpeted in anemones, with their lively occupants valiantly defending their patches. The visibility was again limited, but out in the blue could be spotted the occasional larger visitors: dogtooth tuna and barracuda.

  NURKOWANIA W INNYCH MIEJSCACH, Filladhoo Thila, Alidhoo Caves, Coral Garden and Hondaafushi Faru, were wonderfully simple, gentle currents pushing us along reef-walls packed with life and activity.

Our final dive was a return to Baraah. It is one of the joys of diving that variations in conditions can dramatically alter the atmosphere and feel of a dive.

Where before it had been gloomy and brooding, now it was bright, clear and energetic as excellent conditions in the sky and sea aligned.

As we drifted along the reef, I spotted a turtle again perched on a rocky outcrop, and headed towards it with camera at the ready. Playing a familiar photographic game, I gradually edged my camera forward, unsure whether to take the shot or try to get just that bit closer.

Wystraszyłbym to! Po eleganckim zawróceniu żółw odsunął się, ale potem podążył za nami, mniej więcej dotrzymując nam kroku przez resztę nurkowania.

0618 anemonefish z Malediwów
Anemonefish on the reef.

Pausing above the reef for the safety-stop, I spotted a young whitetip reef shark darting away. In my mind this helped endorse what I had been told; sharks were bouncing back, albeit only in the form of resident juveniles.

Divers were always going to be the first to be aware of the huge problem of plastic pollution in the ocean, and it was pleasing to see the efforts to which the resort went to combat it.

Kwestia ta jest szczególnie ważna w państwie wyspiarskim, w którym utylizacja odpadów stanowi ogromne wyzwanie; najwyższy punkt na Malediwach to rzekomo szczyt wysypiska śmieci.

Nie sądzę, żebym podczas naszego pobytu w Barefoot Eco Hotel widziała plastikową butelkę jednorazowego użytku. W szklanych butelkach wielokrotnego użytku dostępna była bezpłatna woda niegazowana i gazowana, a w całym hotelu znajdowały się kosze na śmieci.

Dało to godny zaufania przykład i na pierwszy rzut oka przyznanie mu oznakowania ekologicznego było zasłużone.

Ośrodek jest kameralny, spokojny i wydaje się mieć minimalny wpływ na środowisko. Brak podwodnych restauracji, niekończące się pomosty z wodnymi bungalowami i sztuczność niektórych kurortów na Malediwach dodają mu uroku.

Znajduje to odzwierciedlenie pod wodą. Może brakować blichtru i uroku dużym rybom pelagicznym, ale nadrabia to łatwym nurkowaniem i zapadającą w pamięć swobodną atmosferą. 

PLIK FAKTÓW

DOJAZD TAM > Max poleciał do Male przez Doha liniami Qatar Airways, a następnie odbył 45-minutowy lot wewnętrzny do Hanimaadho liniami Maldivian Airways.

NURKOWANIE I ZAKWATEROWANIE > Barefoot Eco Hotel, Hanimaadho, thebarefoot.com

KIEDY IŚĆ > Cały rok.

WALUTY > Hotel działa w dolarach amerykańskich, ale akceptuje euro.

CENY > One week full-board including flights and transfers costs £1950 with Podróż z akwalungiem, scubatravel.com. W ośrodku nie można zarezerwować nurkowania z wyprzedzeniem, ale trzeba zapłacić 60 USD za nurkowanie, a nitroks jest bezpłatny.

INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH > odwiedźmaldives.com

Film przedstawiający nurka dotykającego rekina wielorybiego, co kończy się grzywną #scuba #news

BĄDŹMY W KONTAKCIE!

Otrzymuj cotygodniowe podsumowanie wszystkich wiadomości i artykułów Divernet Maska do nurkowania
Nie spamujemy! Przeczytaj nasze Polityka prywatności więcej informacji.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

0 Komentarze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze

Skontaktuj się z nami!

0
Chciałbym, aby twoje myśli, proszę o komentarz.x