PHOTO TECHNICZNE
W tym miesiącu następuje znaczący przełom, ponieważ ALEX MUSTARD przedstawia 60. egzemplarz z tej serii poświęconej wykonywaniu potencjalnie nagradzanych zdjęć podwodnych. Jego temat? Zostaw swoje lampy błyskowe – czy odważysz się to zrobić?
Przeczytaj także: Korekcja kolorów dla nurków korzystających z telefonów
„Nie jest to łatwe, ponieważ większość z nas paraliżuje FOMO – strach przed przegapieniem”
Aby wykorzystać dostępne światło, musimy je poznać, pracując nad kierunkiem, aby odsłonić kolory i szczegóły wraku japońskiego samolotu. Zrobione Nikonem D4 i Nikonosem 13mm. Subalowa obudowa. Magiczny filtr. 1/160 @ f/14, ISO 400.
OBEJRZYJ ŚWIATŁO. Podziwiaj to. Kocham to. Ale przede wszystkim poznaj światło. Poznaj ją na tyle, ile jesteś wart, a poznasz klucz do niej fotografia.” Te słowa George'a Eastmana, założyciela Kodaka, zapewne wpadły mi do głowy podczas wybierania zdjęć do felietonu w tym miesiącu, ponieważ poniższe zielone zdjęcie nie zostało zrobione cyfrowy, ale lata temu w jednym ze swoich filmów.
Film, jak powinienem wyjaśnić młodszym czytelnikom, jest tym, czego używaliśmy, zanim poszły kamery cyfrowy. Pomyśl o tym jak o połączonym czujniku obrazu i karcie pamięci, choć takiej, którą trzeba było resetować za pomocą dźwigni pomiędzy zdjęciami i która pozwalała nam zrobić tylko 36 zdjęć podczas nurkowania.
Aha, i nie pokazałby nam naszych zdjęć, ukrywając je przez kilka dni, a nawet tygodni, zanim dowiedzieliśmy się, czy się ukazały!
Wiele się zmieniło w fotografia od tamtych czasów, ale rady Eastmana są tak samo aktualne jak zawsze. Technologia może ewoluować, ale sposób, w jaki światło słoneczne zachowuje się pod wodą, pozostaje stały.
Jednak ze wszystkich oddziałów fotografiafotografowie podwodni słyną z braku szacunku dla światła.
Możemy wymyślić przekonujące wymówki, takie jak konieczność skupienia się na zachowaniu bezpieczeństwa w obcym środowisku podczas fotografowania, ale uważam, że prawdziwym winowajcą są nasze lampy błyskowe.
Większość zdjęć podwodnych jest robiona z lampą błyskową, co wymaga opanowania i skupienia. W rezultacie mamy obsesję na punkcie stroboskopu (niektórzy z nas napisali na ten temat nawet całą książkę!) i mamy tendencję do traktowania oświetlenia otoczenia jako czegoś oczywistego.
Jest na to lekarstwo – nurkować bez lampy błyskowej. Nie jest to łatwe, ponieważ większość z nas paraliżuje FOMO – strach przed przegapieniem. Gdy mamy zamiar odłączyć lampy błyskowe i zostawić je na łodzi, w naszych umysłach pojawiają się myśli i pytania „co by było, gdyby”! Moi uczniowie regularnie sugerują mi, że wezmą lampy błyskowe i „włączają je tylko wtedy, gdy ich potrzebują”, ale to pomija zarówno okazję, jak i sens.
Jak na ironię, to FOMO dotyczące tematów tak naprawdę oznacza, że tracimy to, co cenne Lekcje o świetle. Mocno wierzę, że uczymy się akceptować, podziwiać i kochać dostępne światło pod wodą jedynie wykonując kilka nurkowań, gdzie jest to nasze jedyne źródło światła.
Czas, w którym naprawdę poznajemy światło otoczenia, nie jest wtedy, gdy jest łatwe w użyciu, ale wtedy, gdy jest trudne. Najcenniejsza nauka przychodzi wtedy, gdy oczywistą opcją byłoby użycie lampy błyskowej. Jeśli jednak nie jest to możliwe, musimy znaleźć rozwiązanie przy dostępnym świetle, a to jest droga do poznania go na tyle, na ile jesteśmy tego warci.
PODWODNE STROBONY są połączone z naszymi aparatami za pomocą ramion stroboskopowych, co oznacza, że niezależnie od kierunku, w którym skierujemy aparat, lampy błyskowe podążają i mamy światło. W rezultacie rzadko zastanawiamy się, jak kierunek, w którym kierujemy aparat, wpływa na światło.
Podwodne światło otoczenia ma wyraźny kierunek i jest pierwszym i najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę za każdym razem, gdy go używamy. Zasady są proste, wyzwaniem jest ich rozważenie, gdy zbliża się do nas świetny temat!
Gdy zależy nam na szczegółach i kolorze obiektu, np samolotu, musimy zawsze fotografować ze słońcem na plecach, tak aby wschodziło nam przez ramię i w pełni oświetlało fotografowany obiekt.
Kiedy fotografujemy pod światło, zwiększa to kontrast i tworzy sylwetki, dając efekt, ale pozbawiając obraz szczegółów i koloru obiektu.
Chociaż światło zawsze pada z góry, gdy jesteś pod wodą, słońce rzadko znajduje się bezpośrednio nad głową, więc światło słoneczne będzie miało również kierunek poziomy. Podjęcie tego, a następnie wykorzystanie ma kluczowe znaczenie.
Światło jest silnie kierunkowe w czystej, płytkiej wodzie. Zwiększona głębokość i zmniejszona widoczność nie tylko zmniejszają ilość światła, ale eliminują kierunek, z wyjątkiem delikatnego przesuwania się światła w dół. Na głębokości, na której nadal widać słońce, światło będzie miało wyraźny kierunek.
Gdy widoczność i/lub głębokość przesłaniają słońce, światło jest miękkie i bezkierunkowe.
WSKAZÓWKA NA START
Nurkuj bez stroboskopów. Nie wybieraj tego na makrofotografii lub podczas nocnego nurkowania, ale w słoneczny dzień w stosunkowo płytkiej wodzie.
Zostaw lampy błyskowe, bo rozpraszają, i przestań myśleć o tym, jak wykorzystać światło otoczenia w trudnych sytuacjach. Innymi słowy, przestaną Cię uczyć.
ŚWIATŁA OTOCZENIA obrazy można z powodzeniem ulepszyć poprzez obróbkę, szczególnie pod względem koloru i kontrastu – dwóch czynników, które zmniejszają fotografowanie przez wodę.
Pierwszym krokiem powinna być korekta kolorów za pomocą balansu bieli. W Lightroomie większość ludzi woli zacząć od kroplomierza balansu bieli, ale moim zdaniem zwykle nieco przesadza to z korektami, więc często wycofuję nieco uzyskane przez niego wartości, przesuwając oba suwaki w lewo.
Jeśli obraz przedstawia bardziej sylwetkę, zamiast korygować kolory rzucane w wodzie, wolę go tam zostawić. Zielony obraz na pierwszej stronie tworzy większość atmosfery dzięki bogatym szmaragdowym odcieniom, dlatego chcemy je zachować, a nie równoważyć biel.
Obrazy oświetlone światłem otoczenia często mają wyblakły wygląd, a większość z nich skorzysta na znacznym zwiększeniu kontrastu. Pierwszym krokiem do zwiększenia kontrastu jest wzmocnienie czerni (w Lightroomie przesuń suwak Czerń w lewo). Podobny efekt daje suwak Dehaze przesunięty w prawo.
Obiektywy i aparaty ze stabilizacją obrazu można ustawić na dłuższe czasy otwarcia migawki niż w przypadku obiektywów niestabilizowanych. I tak dalej.
KOŃCÓWKA W ŚRODKU WODY
Światło otoczenia w płytkiej wodzie ma zwykle wyraźny kierunek poziomy. Oznacza to, że musisz zachować dyscyplinę w podejściu do tematów i wiedzieć, że nie wszystkie tematy będą dostępne podczas jednego nurkowania.
W razie wątpliwości popłyń w stronę słońca, a następnie zawróć i sfotografuj obiekt, aby zmaksymalizować kolory i szczegóły.
Jedyne, co mogę doradzić, to to, że najlepiej jest pomyśleć o ustawieniach i możliwościach aparatu przed nurkowaniem, zamiast zastanawiać się, co poświęcić pod presją i pod wodą.
Rozsądnie jest także pójść na kompromis we wszystkich trzech obszarach (przysłona, czas otwarcia migawki i czułość ISO), a nie za bardzo w którymkolwiek z nich.
Następnie możemy dodać większy kontrast za pomocą suwaka kontrastu lub suwaka przejrzystości, co prawdopodobnie wymaga wyższych wartości niż w przypadku zdjęć przy oświetleniu stroboskopowym. Na tym etapie być może będziemy musieli nieco wycofać się z opcji Blacks lub Dehaze, ponieważ oba mają tendencję do zasłaniania szczegółów w ciemniejszych partiach obrazu. Wprowadź odpowiednie zmiany, a Twoje zdjęcia będą naprawdę imponujące.
Zwrot w tej opowieści polega na tym, że prawdziwa korzyść z prawdziwej wiedzy o świetle otoczenia pojawia się, gdy ponownie podłączymy nasze lampy błyskowe. Kilka nurkowań w zaledwie zastanym świetle znacznie poszerza naszą wiedzę na temat światła, a to zmieni nasze możliwości podczas fotografowania szerokokątnego z naszymi lampami błyskowymi.
Lub, jak ujął to mój partner w podwójnym działaniu, Martin Edge: „Fotografia chodzi przede wszystkim o światło; podwodny szerokokątny obraz skupia się na naturalnym świetle.”
ZAAWANSOWANA WSKAZÓWKA
Zwiększenie kontrastu w obróbce końcowej naprawdę sprawi, że większość zdjęć w świetle otoczenia będzie wyraźna.
W Photoshopie lubię używać funkcji zwanej filtrem górnoprzepustowym, aby dodać kontrast i wydobyć szczegóły, mieszając się w trybie miękkiego światła.
Im większe szczegóły chcesz wydobyć, tym grubszy powinieneś ustawić promień filtra.
Dodanie kontrastu i skorygowanie kolorów sprawia, że obrazy w świetle dostępnym stają się bardziej wyraziste. Zrobione aparatem Nikon D4 i Nikon 16mm. Subalowa obudowa. 1/80 @ f/16, ISO 400.
